恁憑自以為的細心呵護
而綠意放縱的玉蘭
早在斷根的瞬間
就已決定了命運
2012年5月3日 星期四
十二寮 水濂洞 北埔一日遊
非常久沒更新這個部落格了, 一則是最近比較少出去, 工作也比較煩心, 趁著五一勞動節的假期晴朗的天氣, 和幾個朋友一同去苗栗找找桐花拍拍照囉~
第一站是到十二寮, 這邊的桐花算多, 大致就一條路上能看到而已, 不過掉在地上的桐花也被踩平得差不多了, 水溝裡的還有一些保留較完整的。另外這裡的空氣有種腐壞的味道, 並不是很好聞 XD
這張照片是將 D700 伸到水溝中盲拍, 不過 F4 的光圈感覺太大了, 景深過淺, 看起來有點頭暈的感覺 XD
十二寮步道其實還不長, 可以輕鬆走完
2012年3月3日 星期六
2012年1月11日 星期三
曝光模式之亂談
記得三年前第一次買單眼相機前, 常在網路上看到很多人說, 玩單眼如果不會測光, 那麼拍出來的照片會比全自動的 DC 還慘。所以在搞不懂 SMAP 等模式中不斷的猶豫舉足不前，後來朋友給了我一劑解藥 : 先不要管那些東西, 反正切到 P 模式或 auto, 其它的就跟 DC 沒什麼差別了。有了這句保證後，就開始掉進了一連串錢井深的無底洞中 ...... 。
但從那之後，我就一直覺得 Auto 或 P 模式是剛入門菜鳥在用的曝光模式。所以在 D5000 的那個年代，讀完了 DSLR 數位單眼相機聖經 這本書後。對這些曝光原理有了初步的認識之後，忽然間感覺自己功力大增，再也不是那個拿了一台 DSLR 在外面招搖撞騙的紙老虎了。於是 A 模式幾乎就常駐在我的曝光模式之中。反正光圈調到最大就可以拍到很酷的散景( 這可是 DC 拍不出來的, 專業吧!! )，如果快門太長的話就調高 ISO。不但夠簡單，也可以避免被人瞄到自己拿著一台單眼結果從頭 Auto 拍到尾的那種尷尬場面。
其實這樣應該就能混的不錯了，只要再瞭解一點測光模式基本上不會有太大的問題。一直到前陣子換了一台 D700, 鏡頭換了一顆 24-70 F2.8 後，一樣的套路出去打，但回家整理照片的時候就發現：失敗的照片變多了 !
所謂失敗的照片，並不是指換了 D700 後曝光變得不正確，而是指發現手震的照片變多了不少。當然我可以回頭反省自己是不是咖啡喝太多所以手抖的很厲害，人體三腳架的基本功夫練得不夠紮實，或者過度依賴防手震功能等等。回過頭再檢視這些失敗的照片，其實在縮圖下手震看起來並不明顯，但用大螢幕或放大到 100% 來看後就會發現手震的痕跡。拍照的當時可能並不會注意到，但震了就是震了，再怎麼樣都很難救得回來。
以下面這張照片為例，在這樣的縮圖下看起來似乎沒什麼太大的問題，但開啟 EXIF 仔細看，快門值已達 1/3 秒，焦段70mm, 開啟原始大小就不難發現其實已經手震了，相當可惜，現在也沒辦法再回峇里島補拍了。
之所以會手震，其實有點概念的人大多知道是沒保持在安全快門值（1/焦段 秒)。如果練得穩一點應該還可以再讓快門慢一點來爭取多一點的曝光時間。那怎麼會換了 D700 後這個問題才浮現出來呢 ? 其實不是 D700 本身的問題，而是在使用 D5000 時最常用的鏡頭 16-85mm 有著效果很不錯的 VR 功能, 而 24-70mm F2.8 這顆鏡頭本身並沒有防手震。一般開光圈先決時等於我們讓相機自己決定快門值，假設我們使用焦段在 60mm, 固定光圈值為 F8 時, 相機測得快門值為 1/30 秒。這種情況在有防手震加持的鏡頭下是相當安全的 (二級防手震加持 60mm 的安全快門可以到 1/15 秒)。所以被慣壞後容易養成開 A 模式忽略安全快門值的習慣。而在沒有防手震鏡頭時在同樣條件的情況下則結果可能會變成輕微的手震現象。但在相機那小小3吋的 LCD 上, 除非很有空每張照片按下快門後都放大到 100% 來檢視是否有合焦或手震的現象，不然這張照片極有可能變成回家後的遺憾 ......。
所以現在知道了，在每次按下快門前都要記得注意目前的焦段和安全快門值。未達安全快門值的時候我們也知道可以調高 ISO 來增加照片曝光度，一切聽起來很 OK，但並不是這樣就足夠的，還有天殺的測光模式問題。什麼時候要開矩陣測光，什麼時候要開中央重點測光，什麼時候要開點測光，接下來還有是否逆光拍攝和測光對象的顏色反射率的問題。簡單來說只要拍攝角度一換，拍攝主題變更，甚至變更對焦點都有可能讓測得的 EV 值改變，也就是當我持續使用 A 模式時，三不五時就得注意一下曝光效果和安全快門值。那既然除了光圈值之外幾乎什麼都要注意了。那麼何不乾脆考慮使用 M 模式來拍攝好了 ?
仔細比較一下, A 模式和 M 模式到底誰比較方便 ? A 模式可以讓相機幫你決定快門值，但不保證在安全快門值內。但要多注意測光模式；M 模式必須要注意快門值 (那就順便維持在安全快門值內吧 )，曝光結果 (需要好一點的心算技巧來腦內換算一下所需的光圈/快門/ISO 所影響的曝光級數)。所以下一個不太有道理的結論 : 兩者要關心的項目其實半斤八兩。
為何不太有道理 ? 其實只是因為人算不如電腦算，兩者計算曝光級數的速度實在差很多。所以大部份的人都會選擇讓電腦完成這部份的工作。而人腦用來決定測光模式( 3選1, 比起計算一堆數字再怎麼樣都輕鬆多了)。所以結論會變成在沒有 VR 的鏡頭下, 請多注意安全快門值 ? 打了這麼多字其實也只是在同一個問題中打轉而已 ?
那換個角度來說, 沒有 VR 的鏡頭是不是使用快門先決模式就能有效解決安全快門的問題 ? 感覺上這似乎又不太對我的胃。原因很簡單，光圈的大小會影響成像的銳利度和景深。尤其是景深問題，基本上就能算是整個構圖的重要環節之一。為了正確的曝光和安全快門而影響構圖 ? 似乎又不太理智。在經驗上，除非是要強調速度感或需要較長時間曝光來呈現的時候 ( 如瀑布、夜景) 我才會使用 S 模式。
以上論述，其實都是在拍攝環境條件排除在外的條件下的推論。但如果加入環境因素呢 ? 那就會發現不同的環境條件很可能會有完全不同的結論。例如在戶外的出遊照，可能沒走幾步就是完全不同的測光值(太陽下、樹蔭下、逆光、忽然一朵飄過的烏雲)，使用 M 模式很可能讓老婆已經走到前方50公尺後我才調到目前環境應有的測光值。但如果是在室內的場合中，室內燈光通常很固定，那麼調整好一次後其實就可以一直拍下去，最多微調一下就 OK 了，不用再一直關注什麼測光模式和什麼顏色反射率會影響測光結果等問題了。
如果室內掛上閃燈呢 ? 那麼似乎 M 模式更簡單一些。先調整光圈到自己想要的景深, 調整快門在 1/200 - 1/250 (很安全的快門吧)，ISO 調到 200 左右。重點來了，買一顆支援 TTL 的閃燈，開 TTL 模式，然後快門一直按就 OK 了 XD !! 如果覺得太亮或太暗，再自行微調閃光燈的出力即可。真是比 Auto 還無腦的大絕招呀 XD，不過閃燈打的方向和角度是一定要注意就是了，像我的副廠閃光燈似乎就不知道我現在是打跳燈還是直閃，當然也不會知道我有沒有裝柔光罩。
寫了這麼多，其實只是一些經驗和心得。重點只在兩個：
1. M 模式不是什麼遙不可及的專家或職業模式，不用這麼敬而遠之。
2. 在不同的時機搭配正確的模式，就可以有效的提昇拍攝的速度和效果 !
報告完畢~!
但從那之後，我就一直覺得 Auto 或 P 模式是剛入門菜鳥在用的曝光模式。所以在 D5000 的那個年代，讀完了 DSLR 數位單眼相機聖經 這本書後。對這些曝光原理有了初步的認識之後，忽然間感覺自己功力大增，再也不是那個拿了一台 DSLR 在外面招搖撞騙的紙老虎了。於是 A 模式幾乎就常駐在我的曝光模式之中。反正光圈調到最大就可以拍到很酷的散景( 這可是 DC 拍不出來的, 專業吧!! )，如果快門太長的話就調高 ISO。不但夠簡單，也可以避免被人瞄到自己拿著一台單眼結果從頭 Auto 拍到尾的那種尷尬場面。
其實這樣應該就能混的不錯了，只要再瞭解一點測光模式基本上不會有太大的問題。一直到前陣子換了一台 D700, 鏡頭換了一顆 24-70 F2.8 後，一樣的套路出去打，但回家整理照片的時候就發現：失敗的照片變多了 !
所謂失敗的照片，並不是指換了 D700 後曝光變得不正確，而是指發現手震的照片變多了不少。當然我可以回頭反省自己是不是咖啡喝太多所以手抖的很厲害，人體三腳架的基本功夫練得不夠紮實，或者過度依賴防手震功能等等。回過頭再檢視這些失敗的照片，其實在縮圖下手震看起來並不明顯，但用大螢幕或放大到 100% 來看後就會發現手震的痕跡。拍照的當時可能並不會注意到，但震了就是震了，再怎麼樣都很難救得回來。
以下面這張照片為例，在這樣的縮圖下看起來似乎沒什麼太大的問題，但開啟 EXIF 仔細看，快門值已達 1/3 秒，焦段70mm, 開啟原始大小就不難發現其實已經手震了，相當可惜，現在也沒辦法再回峇里島補拍了。
之所以會手震，其實有點概念的人大多知道是沒保持在安全快門值（1/焦段 秒)。如果練得穩一點應該還可以再讓快門慢一點來爭取多一點的曝光時間。那怎麼會換了 D700 後這個問題才浮現出來呢 ? 其實不是 D700 本身的問題，而是在使用 D5000 時最常用的鏡頭 16-85mm 有著效果很不錯的 VR 功能, 而 24-70mm F2.8 這顆鏡頭本身並沒有防手震。一般開光圈先決時等於我們讓相機自己決定快門值，假設我們使用焦段在 60mm, 固定光圈值為 F8 時, 相機測得快門值為 1/30 秒。這種情況在有防手震加持的鏡頭下是相當安全的 (二級防手震加持 60mm 的安全快門可以到 1/15 秒)。所以被慣壞後容易養成開 A 模式忽略安全快門值的習慣。而在沒有防手震鏡頭時在同樣條件的情況下則結果可能會變成輕微的手震現象。但在相機那小小3吋的 LCD 上, 除非很有空每張照片按下快門後都放大到 100% 來檢視是否有合焦或手震的現象，不然這張照片極有可能變成回家後的遺憾 ......。
所以現在知道了，在每次按下快門前都要記得注意目前的焦段和安全快門值。未達安全快門值的時候我們也知道可以調高 ISO 來增加照片曝光度，一切聽起來很 OK，但並不是這樣就足夠的，還有天殺的測光模式問題。什麼時候要開矩陣測光，什麼時候要開中央重點測光，什麼時候要開點測光，接下來還有是否逆光拍攝和測光對象的顏色反射率的問題。簡單來說只要拍攝角度一換，拍攝主題變更，甚至變更對焦點都有可能讓測得的 EV 值改變，也就是當我持續使用 A 模式時，三不五時就得注意一下曝光效果和安全快門值。那既然除了光圈值之外幾乎什麼都要注意了。那麼何不乾脆考慮使用 M 模式來拍攝好了 ?
仔細比較一下, A 模式和 M 模式到底誰比較方便 ? A 模式可以讓相機幫你決定快門值，但不保證在安全快門值內。但要多注意測光模式；M 模式必須要注意快門值 (那就順便維持在安全快門值內吧 )，曝光結果 (需要好一點的心算技巧來腦內換算一下所需的光圈/快門/ISO 所影響的曝光級數)。所以下一個不太有道理的結論 : 兩者要關心的項目其實半斤八兩。
為何不太有道理 ? 其實只是因為人算不如電腦算，兩者計算曝光級數的速度實在差很多。所以大部份的人都會選擇讓電腦完成這部份的工作。而人腦用來決定測光模式( 3選1, 比起計算一堆數字再怎麼樣都輕鬆多了)。所以結論會變成在沒有 VR 的鏡頭下, 請多注意安全快門值 ? 打了這麼多字其實也只是在同一個問題中打轉而已 ?
那換個角度來說, 沒有 VR 的鏡頭是不是使用快門先決模式就能有效解決安全快門的問題 ? 感覺上這似乎又不太對我的胃。原因很簡單，光圈的大小會影響成像的銳利度和景深。尤其是景深問題，基本上就能算是整個構圖的重要環節之一。為了正確的曝光和安全快門而影響構圖 ? 似乎又不太理智。在經驗上，除非是要強調速度感或需要較長時間曝光來呈現的時候 ( 如瀑布、夜景) 我才會使用 S 模式。
以上論述，其實都是在拍攝環境條件排除在外的條件下的推論。但如果加入環境因素呢 ? 那就會發現不同的環境條件很可能會有完全不同的結論。例如在戶外的出遊照，可能沒走幾步就是完全不同的測光值(太陽下、樹蔭下、逆光、忽然一朵飄過的烏雲)，使用 M 模式很可能讓老婆已經走到前方50公尺後我才調到目前環境應有的測光值。但如果是在室內的場合中，室內燈光通常很固定，那麼調整好一次後其實就可以一直拍下去，最多微調一下就 OK 了，不用再一直關注什麼測光模式和什麼顏色反射率會影響測光結果等問題了。
如果室內掛上閃燈呢 ? 那麼似乎 M 模式更簡單一些。先調整光圈到自己想要的景深, 調整快門在 1/200 - 1/250 (很安全的快門吧)，ISO 調到 200 左右。重點來了，買一顆支援 TTL 的閃燈，開 TTL 模式，然後快門一直按就 OK 了 XD !! 如果覺得太亮或太暗，再自行微調閃光燈的出力即可。真是比 Auto 還無腦的大絕招呀 XD，不過閃燈打的方向和角度是一定要注意就是了，像我的副廠閃光燈似乎就不知道我現在是打跳燈還是直閃，當然也不會知道我有沒有裝柔光罩。
寫了這麼多，其實只是一些經驗和心得。重點只在兩個：
1. M 模式不是什麼遙不可及的專家或職業模式，不用這麼敬而遠之。
2. 在不同的時機搭配正確的模式，就可以有效的提昇拍攝的速度和效果 !
報告完畢~!
2012年1月3日 星期二
DSLR 與 DC 光圈比較測試
現在新出的類單眼開出來的規格有愈來愈驚人的趨勢, 拿我手邊的 Olympus XZ-1 來說, 標榜著光圈值有 F1.8(28mm 端)-F2.5(112mm 端), 簡單來說可以當成 28-112mm 恆定光圈 F2.5 來用。也就是說, 這樣的焦段和光圈比起 DSLR 的三元鏡 24-70mm F2.8 來說有過之而無不及，到底有沒有這麼嚇人呀?
後來在 mobile01 上爬文, 發現有些人說在同樣光圈值下, DSLR 的鏡頭進光量會比 DC 的大很多, 拍出來的照片也會更為明亮。 聽起來似乎很有道理, 畢竟用看的也知道，DSLR 鏡頭那麼大一支，進光量一定多很多嘛 !!
不過回過頭來想，既然這樣的話，DC 上的那些光圈值是什麼意思，標示那麼漂亮但是照片曝光度還不如 DSLR 的鏡頭 ? 其實這個問題我好奇很久了，畢竟我對這些機械構造光學原理的東西沒這麼有研究，乾脆來做個實驗比一下就知道了！
測試環境：
A 組 : Olympus xz-1
B 組 : D700, sigma 24-70mm F2.8
測試設定 : 兩組皆為 ISO 200, 快門 1/30, 焦段 28mm ( 但因 sigma 24-70mm 最近對焦距離較遠, 拍出來主體物較小, 故有裁圖 )
現場光為自然光燈炮(色溫4000k), D700 設定白平衡為 4000k, XZ-1 使用自動白平衡, 故顏色的部份有所出入。
A1 : xz-1 F2.8
B1 : D700 F2.8
後來在 mobile01 上爬文, 發現有些人說在同樣光圈值下, DSLR 的鏡頭進光量會比 DC 的大很多, 拍出來的照片也會更為明亮。 聽起來似乎很有道理, 畢竟用看的也知道，DSLR 鏡頭那麼大一支，進光量一定多很多嘛 !!
不過回過頭來想，既然這樣的話，DC 上的那些光圈值是什麼意思，標示那麼漂亮但是照片曝光度還不如 DSLR 的鏡頭 ? 其實這個問題我好奇很久了，畢竟我對這些機械構造光學原理的東西沒這麼有研究，乾脆來做個實驗比一下就知道了！
測試環境：
A 組 : Olympus xz-1
B 組 : D700, sigma 24-70mm F2.8
測試設定 : 兩組皆為 ISO 200, 快門 1/30, 焦段 28mm ( 但因 sigma 24-70mm 最近對焦距離較遠, 拍出來主體物較小, 故有裁圖 )
現場光為自然光燈炮(色溫4000k), D700 設定白平衡為 4000k, XZ-1 使用自動白平衡, 故顏色的部份有所出入。
A1 : xz-1 F2.8
B1 : D700 F2.8
2011年12月17日 星期六
2011年12月11日 星期日
新竹尖石(xz-1 的濾鏡試拍)
這天應好友邀約，去尖石鄉去泡湯兼喝下午茶。不過因為禮拜五時為了測試新買的讀卡機是不是在每台電腦的傳輸速度都一致，所以把讀卡機和記憶卡都帶到公司去進行測試。測試結果幾乎和在家裡的電腦相差無幾，但下班時卻忘了把讀卡機和記憶卡帶回家 ...... 囧rz
所以這次出遊，就很意興闌珊的帶了 xz-1 出門。基本上又陰天又飄雨的氣溫又低，就算沒拍到什麼漂亮的照片似乎也不太意外 ......
不過因為其實 xz-1 的功能我也沒摸得很熟，大致只知道怎麼調光圈快門設定 ISO白平衡加減 EV 值等基本功能。xz-1 很有名的無恥濾鏡倒是沒什麼仔細的研究，尤其是裡頭的藝術濾鏡 ( Art 6 )，聽說可以把本來平淡無奇的照片拍得很有可看性。索性這次就趁這個機會試試。
所以這次出遊，就很意興闌珊的帶了 xz-1 出門。基本上又陰天又飄雨的氣溫又低，就算沒拍到什麼漂亮的照片似乎也不太意外 ......
不過因為其實 xz-1 的功能我也沒摸得很熟，大致只知道怎麼調光圈快門設定 ISO白平衡加減 EV 值等基本功能。xz-1 很有名的無恥濾鏡倒是沒什麼仔細的研究，尤其是裡頭的藝術濾鏡 ( Art 6 )，聽說可以把本來平淡無奇的照片拍得很有可看性。索性這次就趁這個機會試試。
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| 本來很普通的一棵樹 |
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| 用了藝術濾鏡後變成這樣 |
2011年12月8日 星期四
Phottix USB 3.0 讀卡機開箱/簡單測試
因為前陣子把相機換成 D700 後, 記憶卡的部份只能用 CF 卡, 所以當時特地買了一張創見 16G 133x 的 CF 卡來頂著用, 當時的考量是還附送一個 CF 卡的讀卡機。不過涉世未深的我怎麼也沒想到創見居然會把讀卡機設計成所有卡片都要反著才能插的！ 在一次兩次插不進去後我奮力一搏 .......
於是我得到了一台 CF 卡插槽壞掉的讀卡機 .........
所以我前陣子複製照片都是 D700 直接插著 USB 到電腦, 把 D700 當成非常昂貴的讀卡機在使用。但 Windows 7 非常聰明的，在 D700 插上 USB 後會直接顯示 D700 的槽, 而且只能把照片讀出來。一般來說是沒有什麼問題，問題是我抓的調控檔沒辦法複製到記憶卡或機身裡去呀 ....... 囧rz。而且直接用 D700 抓照片時, D700 必須一直開著機才行, 對於目前只有一顆電池的我實在是太不方便了。所以還是再買一台讀卡機好了！
既然要買，當然買好一點的，畢竟電腦那幾個 USB 3.0 的插槽空著很久了，那就乾脆來買個 USB 3.0 的讀卡機吧 XD，這樣的選擇不多，所以很快的就在 PCHome 訂了這台 Phottix USB 3.0 讀卡機
於是我得到了一台 CF 卡插槽壞掉的讀卡機 .........
所以我前陣子複製照片都是 D700 直接插著 USB 到電腦, 把 D700 當成非常昂貴的讀卡機在使用。但 Windows 7 非常聰明的，在 D700 插上 USB 後會直接顯示 D700 的槽, 而且只能把照片讀出來。一般來說是沒有什麼問題，問題是我抓的調控檔沒辦法複製到記憶卡或機身裡去呀 ....... 囧rz。而且直接用 D700 抓照片時, D700 必須一直開著機才行, 對於目前只有一顆電池的我實在是太不方便了。所以還是再買一台讀卡機好了！
既然要買，當然買好一點的，畢竟電腦那幾個 USB 3.0 的插槽空著很久了，那就乾脆來買個 USB 3.0 的讀卡機吧 XD，這樣的選擇不多，所以很快的就在 PCHome 訂了這台 Phottix USB 3.0 讀卡機
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| 還沒開封的樣子 |
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| 對焦點對在那高速運送幾個大字, 究極86.2 MB/s 實在是太過癮了 |
2011年12月5日 星期一
Bali Honeymoon Day5
終於來到峇里島的最後一天囉, 放鬆的時候時間就是這得這麼快, 今天一整天沒有安排任何行程, 早上吃過早餐後就一直在 villa 內游泳, 一直到11點才收拾行李準備回家。
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香蕉鬆餅，還不錯吃
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2011年11月30日 星期三
Bali Honeymoon Day4
這天我們是住 Villa, check in 之前飯店人員會用我聽不太懂口音很重的英文詢問隔天早餐是要到餐廳用餐還是在 Villa 內用餐, 以及餐點形式。我們是選 Villa 內用餐, 選定用餐時間後, 隔天早餐 Villa 的工作人員會按電鈴請你開門, 然後接下來用 Villa 內的廚房進行一些簡單的動作後, 就會請你上桌用餐了, 有沒有種當大爺的感覺呀 XD
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| 早餐的餐包和吐司, 份量和抹醬都附得很足 |
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| 美式早餐, 炒蛋培根雞肉火腿和焗烤蕃茄 |
2011年11月29日 星期二
Bali Honeymoon Day3
峇里島第三天, 早上跟導遊約十一點半才 check out, 所以整個早上有很多時間可以拍照呀(大心~, 剛好早上的天氣算很不錯的, 再加上日航的建築觀觀設計又蠻不錯的, 感覺隨便抓個景按一下快門拍出來的照片都很不錯呀 XD
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| 當然要拍一下老婆怨念很深的海景 |
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| 另一邊還繼續在蓋新飯店, 其實峇里島沒走幾步感覺就有新飯店在蓋, 觀光客實在太多了 ..... |
2011年11月27日 星期日
flickr 與 picasa 比較測試
picasa 和 flickr 誰好誰壞這個問題已經困擾我很久了。在我剛入手 D5000 時我發現在我的電腦上看拍出來的照片感覺都還好, 但一放到 picasa 後就整個看起來有種乾乾的感覺, 顆粒較大, 較粗, 線條較不平順。除了下載原圖用電腦看之外，在 picasa web 和 blogger 上怎麼看都覺得照片的品質讓人很不滿意。
我也不好直接下定斷判定 flickr 和 picasa 孰優孰劣, 所以我做了這個測試，讓有興趣的朋友自行比較看看縮圖畫面品質囉。
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| on picasa x-large size |
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| on flickr 640px |
2011年11月26日 星期六
2011年11月19日 星期六
Bali Honeymoon Day 2
第二天，一大早起床，打開窗子，迎接我們的是很悠哉的陽台。因為我們去峇里島時剛好遇到 G20 會議, 日航的海景房都被這些各國官員們佔滿了，我們只能訂到面山的房型囉，於是這兩天老婆就沉在那深不見底的海景怨念中 .......
更深的怨念在, 這整片綠意盎然的草地的視野, 居然在一早起床後就塞滿警車, 裝甲車, 和一堆武裝警察。聽說是因為南韓總統也住在日航。所以為了牠的安全起見就把一台台經過的車輛攔下盤查，晚上我們的座車進飯店前也會被攔檢搜車搜包包，整個感覺就很差！害我又更討厭韓國了 ......
2011年11月18日 星期五
2011年11月17日 星期四
峇里島, 我來啦~~~
結完婚半個月, 終於要去蜜月啦 |
| 第一次出國帶的傢俬, D700, Di866, 50mm F1.4, Sigma 24-70mm F2.8, 柔光罩, 當然還有拿來拍這張照片的 Olympus XZ-1 |
2011年11月16日 星期三
台北拿鏡頭之 - 品田牧場用餐
竹北高鐵站隨手拍
以上都是在等車時拍的 ..... 下面才是吃的 XD
台北品田牧場不曉得哪家店
果然是牧場呀, 高麗菜讓你很豪氣的吃到飽 .....
忘了吃結果最後被收走的前菜
高麗菜要加點芝麻醬
黑白芝麻豆, 要磨成七分碎然後加上豬排醬油, 沾豬排用的
味噌豆腐湯
冰蘋果醋和茶碗蒸
很努力在磨的胖子
會員加送的豬排 ?
鹽烤鯖魚
咖啡加覆盆子慕斯
冰淇淋和忘了什麼碗糕
可以免費一直續的白飯
章魚燒豬排 .... 有點美乃滋和芥末, 真不錯吃(但點這道的人居然不敢吃芥茉......)
主要就芝麻醬和豬排醬
原味豬排, 帶筋和含油花的那種
都說來拿鏡頭的, 當然要試一下焦, 對焦點在 HB-47字樣上
最後要十分感謝這個胖子的幫助和招待 XD 
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